Quatre heures de route nous séparent de la capitale du Shandong, Jinan. A notre grande surprise, le voyage s'est bien passé. Est-ce dû à une amélioration de l'état des routes ou bien de la conduite des Chinois ? A en juger par la témérité du motocycliste qui nous a coupé placidement la route, mettant ainsi sa vie et notre bonne conscience en danger, ce serait plutôt la première hypothèse, le chauffeur ayant été contraint de tester la qualité indéniable de ses freins. Nous voilà donc dans la bourgade la plus importante du district. Grâce aux progrès fulgurants de la communication moderne, un coup de téléphone portable suffit à nous faire déposer devant le bureau de la culture et un deuxième nous fait rencontrer Li bu zhang littéralement le chef de bureau Li. Nous pénétrons ainsi dans un vaste bâtiment de béton rectangulaire constitué de grands couloirs sombres et de bureaux semblant inoccupées, excepté celui de Li bu zhang. Nous prenons place, entourés des portraits des figures notoires de l'histoire révolutionnaire chinoise. Présentations, échange rituel des cartes de visite, puis nous sommes conviés à nous restaurer dans un modeste établissement. Repas simple, légumes et viande de porc, comme ce sera le cas pour la plupart de nos repas des jours à venir. Nos hôtes nous accompagnent ensuite à l'unique hôtel, nouvellement construit, aux couloirs clairs parsemés de crachoirs. Nous en sommes apparemment les seuls clients. Nous nous renseignons prestement auprès de l'homme qui nous sert de guide sur les curiosités locales intéressantes. Il nous accompagne à pied jusqu'à un grand bâtiment de brique vide, gardé par un ouvreur quotidien de la porte principale.

Il ne s'agit de rien d'autre que de l'ancienne demeure du maire construite il y a 599 ans, nous précise-t-on, comme pour rappeler aux occidentaux assoiffés de Chine ancienne que nous sommes que ce village aux apparences modernes a bien une histoire. Cette soif se trouvant faiblement étanchée nous prenons conscience qu'il ne s'agit pas de chercher quelque chose d'antique ou de traditionnel dans le décor extérieur ni même dans le comportement des gens. Il nous faut plutôt regarder ce qui se passe aujourd'hui d'authentique et de vivant dans la campagne chinoise. Peut-être alors les temps anciens se manifesteront à nos yeux par des chemins détournés. Et peu importe si le décor et les costumes sont conformes ou non à ce que notre imaginaire attend. Zhuang Zi, penseur du quatrième siècle avant Jésus-Christ nous avait prévenu :
" Mettez à un singe la robe du duc de Tcheou. Qu'arrivera-t-il ? Il la déchirera de colère, avec ses dents et ses griffes, et ne restera tranquille, que quand il en aura arraché le dernier lambeau. Or l'antiquité et le temps actuel, diffèrent autant que le duc de Tcheou et un singe. N'affublez pas les modernes de la défroque des anciens. "
Zhuang Zi, Traité du maître transcendant de Nan-hoa, chap.XIV, D, trad° Léon Wieger.

Il est 18h00 , deux hôtes nous attendent au restaurant de l'hôtel pour dîner, accompagnés de deux bouteilles de bai jiu (l'alcool de riz, chauffage central local). Quelques gan bei (culs-secs) plus tard, il se fait tard en cette contrée paysanne, 20h00, le moment de se souhaiter bonsoir et se remettre de tout l'alcool de riz ingurgité en un temps reccord (le bai jiu, somnifère local). En Chine et surtout dans la campagne il s'agit d'un rituel incontournable pour créer des liens bénéfiques avec les Chinois qui vous accueillent : bien boire c'est se faire bien voir… Nous laissons nos amis prendre congé, puis nous sortons pour une promenade digestive nocturne. La rue est déserte cette fois, la population boit le thé en famille, regarde la télé et joue au ma jiang (jeu de société très populaire). Quelques adolescents bravent le froid avec leurs vélos, et se rassemblent à la salle de billard pour jeunes. La seule boutique encore éclairée est une pharmacie de nuit dont les produits vendus sont censés favoriser la politique gouvernementale de l'enfant unique laquelle semble d'ailleurs plutôt inefficace en milieu rural étant donné la proportion importante des enfants et adolescents constatée dans la population locale. A notre grande surprise nous remarquons que la personne qui tient cette boutique officiellement ouverte par les autorités est un jeune garçon qui n'a même pas 12 ans. Nous continuons notre chemin, stockant dans notre mémoire une bizarrerie de plus sur la chine moderne. Oui, nous disons bien moderne, puisqu'ensuite nous découvrons un local abritant une vingtaine d'ordinateurs, branchés sur internet à haut débit, rempli de jeunes trop occupés à jouer aux jeux vidéos à la mode pour naviguer sur les sites d'informations ou les forums de discussion. Quelques messages électroniques plus tard, il est presque vingt-deux heures et nous décidons d'aller nous coucher. Demain, c'est la kermesse du printemps, il faut prendre des forces.

Réveil à 7h00 pour le petit déjeuner puis attente dans la chambre d'hôtel jusqu'à 10h00, début des festivités. Pétards et tambours attirent une foule nombreuse, chacun vient comme il peut, qui en vélo, qui en petite moto, qui en charrette, en triporteur, petites camionnettes, etc…
Les groupes folkloriques, au son des cymbales et des tambours, parfois d'instruments à vent très proches de nos bombardes bretonnes, proposent leurs productions, maquillés et habillés de couleurs vives.

Pas de problème, quelques moulinets de fléau ou de " fil à plomb ", au ras des spectateurs, les obligent à former un cercle assez grand pour que puisse avoir lieu la danse des deux lions-dragons : ceux-ci dévorent les pratiquants de wu shu et se disputent la boule de feu, ou perle d'énergie (une fois mangée, elle fait faire des bonds incroyables et des acrobaties endiablées, comme on dirait chez nous). C'est la traditionnelle danse " er long xi zhu ", ou théatre des deux dragons et de la perle, très courante en Chine. Puis, toujours au rythme soutenu de l'orchestre, jeunes et moins jeunes se succèdent dans le cercle avec lances, sabres, épées, et d'autres armes moins classiques, pour des duels ou des enchaînements (taos) de toutes sortes. Notre présence provoque parfois des attroupements aussi importants que les spectacles. Une seule solution : garder le mouvement.

L'après-midi, nous montons dans une Jeep afin de pouvoir accéder, par des chemins de terre au milieu des champs, à un endroit un peu particulier.

Devant un monticule de terre, une stèle commémorative indique l'endroit où, il y a deux mille deux cents ans, le premier empereur rendait son dernier soupir. Un tertre plus important fut détruit durant la révolution culturelle, et la stèle actuelle fût dressée il y a sept ans. Un projet de site touristique payant devrait voir le jour dans les deux ans à venir, nous assure-t-on.

En attendant, c'est bien ici que le grand empereur Qin Shi Huangdi, âgé de 59 ans, malade, termina sa tournée d'inspection.

On dit que non loin de là, quelques jours avant sa mort, il entendit parler d'une cloche extraordinaire, qui pouvait être entendue à travers plusieurs pays. Il voulut voir cet instrument hors du commun mais seules une cloche ordinaire lui fût montrée. On lui expliqua que la région était si morcelée en quantité de petits " pays " agencés n'importe comment, qu'effectivement on pouvait entendre la cloche dans bon nombre d'entre eux ! Il nous est précisé, non sans malice, que le grand unificateur de la chine impériale fût pour le moins irrité par cette farce locale.

En fin d'après-midi, on reprend la Jeep, qui traverse plusieurs petits villages et quelques fermes, avant de s'arrêter au milieu d'un hameau, devant les tombeaux de deux ancêtres de la boxe de la fleur de prunier, le Mei Hua Quan ou Mei Hua Zhuang. Derrière les stèles s'étendent des terres agricoles. Sur la droite des poutres rondes dépassent de soixante centimètres du sol, disposées en rayons à partir d'un centre, dans les huit directions. C'est un cercle de pratique classique, utilisé pour augmenter la précision des déplacements et des postures. De l'autre côté, sur la gauche, un bâtiment contient les armes traditionnelles. Le soleil décline doucement en face du monument, les volutes rouges se mélangent au bleu du ciel, imprègnent le jaune de la terre. Des enfants sur un toit nous font signe. Nous remontons dans la Jeep.

Demain après les festivités matinales, nous repartirons vers les grandes villes. Ce petit morceau de campagne chinoise, en apparence semblable à tant d'autres, a bien voulu, par l'intermédiaire des Messieurs Li, Chen et Sun et d'une poignée d'autres anonymes, nous livrer un peu de son histoire, avec générosité et bienveillance, à mille milles des grands centres touristiques et économiques de la Chine moderne. Et c'est très bien comme ça.